Муки творчества

Че-то я прямо выбиваюсь из сил при написании новостей или статей. Раньше так легко все шло, а сейчас выжимаю. Слова не идут. То ли интерес потерялся, то ли большой перерыв сказывается, нужно втянуться, снова набить руку.

Наконец смог обновить сайт — http://profumania.ru

Два дня, ДВА ДНЯ! Компоновал и дописывал материалы. Ну да, довольно объемная вышла, но все равно времени довольно много потрачено.

Parfumerie Generale — любой парфюм, который Вы любите, заслуживает статуса великого

Крик души

monЕсть такое направление в парфюмерии… точнее класс парфюмерии — нишевая или селективная парфюмерия. Это помимо люксовой и масс-маркета. Сейчас мы пожинаем плоды буквально взрывного интереса как пользователей, так и производителей к этому классу в конце 90-х — начале 2000-х.

Классы между собой отличаются не только по цене, там есть ряд характеристик, по которым тот или иной бренд можно отнести к какому-либо классу. Одна из характеристик — число точек продаж в мире.

Read More

Итальянская парфюмерно-косметическая компания L’Erbolario

43201_originalВсе хочу написать про Эрболарио, да никак руки не дойдут. Это итальянская косметическая контора, использующая вроде как только натуральные компоненты. У нее есть линия довольно любопытной парфюмерии. Что-то типа Локситана, который присутствует в каждом уважающем себя торговом центре. Эрболарио не настолько знаменит, но по качеству ароматов я бы поставил выше того же Локситана.

На мне сейчас пара их ароматов — Vetiver de la Reunion (Ветиверия де ла Реунион) и L’Erbolario Uomo (Л’Эрболарио для мужчин).

Ветивер у них такой… терпкий, сухой, местами даже с нотами свежескошенной травы. К концу явно появляется сандал со смолистой амброй. Это лето, это луговое разнотравие и жаркое солнце, пыльная проселочная дорога уходит в поля, за которыми виднеется сосновый лес.
«Аромат свежести Ветиверии де ла Реунион перемешивается с древесным запахом Сандала и Кедра на фоне благоухания Ладана, Бергамота и Шалфея.»

43351_originalМужской аромат проще. Резкий одеколонистый шипр, через который постепенно проступает мягкая амбра. На сайте Эрболарио он позиционируется как мирт.
Ну и конечно тоже сухой.
Вообще ароматы Эрболарио, которые пробовал, кажутся мне пыльными, сухими. Какая-то у них особенность такая.

Немного истории фирмы…

Ассоциации

Заметил интересное — не все люди могут улавливать оттенки ароматов. Знать об это знал, а вот воочию убедился первый раз. Дело было в Пенькове на работе.

Пришел как-то в микалефском Гаяке, а мне говорят — на даче что ли был? А как раз после выходных происходит. Разумеется ни на какой даче не был. Пытаюсь выяснить, что за странные предположения. Оказывается от меня пахнет костром, сожжеными листьями и даже чуть ли не шашлыком. Прокоптился в общем. Я не придал этому особо значения. Ну мало ли кому что показалось.

Проходит время. Прихожу в Тимбукту артизановском. А мне говорят, что где-то что-то горит:) После аналогичного заявления о лютансовский турецкой курильни, понял, что осенние костры постоянно преследуют моих коллег.

Хотя во времена 71 Одеура, им вечно казалось, что где-то плавится проводка.

Жан-Поль Герлен

Когда искал инфу по Герлену, наткнулся на новость:

«Представитель знаменитой династии французских парфюмеров Жан-Поль Герлен оказался в центре общественного скандала. 73-летний парфюмер в интервью употребил слово «негр». Правозащитные организации Франции обвинили его в расизме и намерены подать на Герлена в суд.
Причиной скандала стала интервью парфюмера телеканалу France 2.
«Мне в моей жизни приходилось вкалывать как негру. Я, конечно, не знаю, как работают негры, но работать мне пришлось много», — заявил пожилой парфюмер. Сам Герлен пояснил потом, что он не хотел никого обижать своим заявлением, а использовал эту формулировку как устойчивое выражение.
Тем не менее, сразу две правозащитных организации во Франции — SOS Racisme и Союз чернокожих Франции (Cran) — заявили, что подадут на Герлена в суд.
По словам представителей этих организаций, они не удовлетворены объяснениями парфюмера, а его высказывание является оскорбительным клише времен колониализма.
«Подобные расистские заявления вступают в противоречие с декларируемыми ценностями владельца марки Guerlain, концерна LVMH. И поэтому мы не удовлетворимся простым письмом с извинениями», — пообещали живущие во Франции чернокожие из организации Cran. Они потребовали от владельца бренда Guerlain — компании LVMH, дистанцироваться от Жана Поля Герлена.»

Очень жаль Герлена. Великий человек. Великий парфюмер. А кто эти люди, что они полезного сделали. На мой взгляд, они не правы.

Все-таки гореть в аду европейской политкорректности. А вместе с ней всем этим активистам и поддерживающим их. Даже крысы с тараканами более полезные существа, чем такие люди. Европа превращается в какую-то клоаку. Естественно, нашли известного человека, решили сделать себе имя, станцевав на костях.
А ведь в чем проблема, не в том, что Герлен работал, как негр. А в том, что он работал больше, чем негр. Не может, оказывается, белый человек работать лучше и больше, чем негритос на плантациях. Фу, блин, до чего бывают отвратительны некоторые люди.
И да, я не политкорректен. И да, если человек урод, то он урод вне зависимости от расы и национальности, никаких на это скидок.

Ароматное

42289_originalНаравне с тяжелыми брутальными древесно-пряными ароматами, я просто тащусь от Ветиверов. Любимейшее направление. Многие бренды выпускали или выпускают ветиверовый парфюм, но немногие могут похвастаться действительно удачными решениями. Этот компонент сложно с чем-то спутать. Никогда не пробовал настоящий ветивер, как он пахнет в природе, но то что используется в парфюме ассоциируется у меня с лавандой и эстрагоном плюс что-то от цитрусовых, или вернее сказал бы это одного типа ароматы.

Сейчас я ношу Vetiver от Guerlain. Тот самый, легендарный аромат 1959 года, само собой разумеется это новодел, т.к. оригинал тех лет будет стоить какую-то сногсшибательную сумму.

«Мужественный элегантный аромат. Это новое видение свежести. Мужчина Vetiver — динамичный, спортивный, любящий природу и обладающий естественным шармом. В центре этой композиции отчетливо выделяется запах корня ветивера с островов Гаити, тонко подчеркнутый ароматом лимона и нанизанный на запахи пряностей — перца и мускатного ореха. В основании композиции заложен теплый аромат листа табака, придающий ей неповторимость.
Содержит ноты: мускатный орех | бобы тонка | сандал | мандарин | бергамот | мох | лимон | апельсин | гвоздика (цветок) | ветивер | кожа | нероли | шалфей | перец | кориандр | цибетин | табак | мирт».

Вот так его описывают. На мой взгляд это очень деликатный, мягкий аромат, но все таки мужской (хотя, на мой взгляд, большинство ароматов подходят и мужчинам, и женщинам), с небольшим количеством нот лавандовой горечи и цитруса. А под конец сандал пропитанный листом табака (кстати, кто не знает, лист табака пахнет совсем не так, как табак в сигарете) и перец с мускусом.

42235_originalВторой — это «Зеленый ветивер» от «Новой Зари». Да, да, именно «Новой Зари». Это два лучших ветивера, которые я только пробовал.

«В Индии и Шри-Ланке масло ветивера называют маслом умиротворения. Оно обладает дезодорирующим и расслабляющим действием. Не случайно ветивер — излюбленная нота многих парфюмеров. В туалетной воде «Зеленый ветивер» основную композицию сопровождают запахи цитруса и древесные аккорды».

Он безусловно немного агрессивнее и тяжелее герленовского, в нем нет той утонченности. Это такой прямой сладкий ветивер, безо всякой горечи, немного даже навязчивый, с примесями сандала и карамелизированных долек лимона. Если герленовский можно с легкостью надеть даже в самую жару, то новозаревский идеально подойдет на более прохладную погоду. Между прочим, он достаточно стойкий вопреки всеобщему мнению о наших ароматах, так что обливаться с ног до головы не рекомендую.

И немного истории Герлена…

Коньячный дом Pierre Frapin & Cie (Пьер Фрапен)

К некоторым фирмам и маркам я питаю определенную слабость. Она не обусловлена качеством их продукции или внешним видом. Само по себе так. Вот несколько штук для примера. Это Вольво, это Моторола, это Субару, это Саломон. И это Фрапен.
41773_original
Тот самый коньячный дом. Однако, помимо отличного коньяка, они выпускают несколько селективных ароматов, а точнее пока шесть штук. Не могу сказать, что эти ароматы — что-то совсем необычное. Нет, крепкие, хорошие, некоторым покажутся несколько тяжеловатыми. Они из той же оперы, что и Лютансовские Турецкие курильни и Амбра Султан. Но мне нравится именно из-за марки.
L’Humaniste «Гуманист»
Terre de Sarment «Молодой виноградник»
Esprit de Fleurs «Душа цветов»
Caravelle Epicée «Каравелла пряностей»
Passion Boisée «Дерево страсти»
и самый первый и старый Туалетная вода «1270»

Не хватает только Гуманиста для полного собрания. «1270»-го был перевыпуск, в едином дизайне с остальными, у меня же он в первом выпуске — в жестяной коробке. И это даже лучше, ибо винтаж, хотя осталось его там совсем немного. Однако сейчас с понедельника ношу Каравеллу.

«Завтра бочки с драгоценным коньяком будут погружены на корабль и по реке Шаранта поплывут навстречу океану, проходя тот же путь, по которому возили пряности и шелк. Этот путь ведет нас в далекие страны: непохожие друг на друга, словно берега Миссисипи в США и Хуанхе в Китае, и, в то же время, объединенные общей любовью к благородному напитку. Перед тем, как попасть в заморские края, коньяк и дорогие специи: гвоздика, тмин и кардамон, должны будут преодолеть сначала бурные моря, а потом долины, залитые палящим солнцем. Это будет захватывающее путешествие на борту «Каравеллы пряностей» (CARAVELLE EPICEE).
Начальная нота:
Кориандр, мускатный орех
Нота сердца:
Жгучий перец, перец, гваяковое дерево, тимьян
Базовая нота:
Пачули, амбра, табак, сандаловое дерево»

Не помню я тимьяна, врать не буду. Все остальное точно так, к начальным нотам я бы добавил еще коньяк из дубовых бочек, пока спирт не выветрился. Такой дубово-дымный, если кто пробовал не купажный виски, тот который чистый солод — очень похоже. Это такой сухой, слегка пыльный аромат, пачули с амброй дают небольшую леденцовую сладость, которая практически растворяется в сухом дереве — гаяке, сандале и перце. Чуть кожи… Приятный, теплый, несколько тяжеловатый, как я уже говорил выше аромат, идеально подходит на промозглую осень. Как будто делаешь глоток коньяка и тот мягко разливается внутри, согревая.

И немного истории…

Шанель

Разбирался тут с атомайзерами на продажу. Брызнул себе в глаз Коко от Шанели. Думал, что пустой флакон, решил проверить в действии. А неплохой аромат, щипет только.

Для справки:

0003g8e4Юзу, юдзу, или ЮНОС (Citrus junos) представляет собой сложный спонтанный гибрид между несколькими видами цитруса. В Китае он был известен еще во времена Конфуция, т. е. 2500 лет назад. Плоды его, очень кислые, с ароматной, легко отделяющейся кожурой, используют как лимон (в Японии) и для приготовления мармелада. Иногда сам юзу содержит слишком много семечек, поэтому его мякоть сложнее употреблять в пищу, чем, допустим, грейпфрут. Зато сок и цедру используют в самых разных блюдах – от заправок к салатам, до маринадов и сдобы. Юзу – широко распространенный в Японии ингредиент для ароматических ванн. В парфюмах юзу часто используют в начальных нотах. Она придает сияние и свежесть всей композиции.

Ветивер (лат. Chrysopogon zizanioides) — растение семейства Злаки, происходящее из Индии и культивируемое также в Китае, Японии, Бразилии, на Яве, Гаити и Реюньоне ради получаемого из его корней эфирного масла (Ветиверовое масло). Его получают путем дистилляции с водяным паром высушенных, а затем размельченных и намоченных в воде корней, это дает около 2% масла. Лучшее масло вырабатывают из корней растений, выращенных на островах Реюньон и Ява.

Ветиверовое масло — коричневая или красно-коричневая жидкость с древесным запахом. Растворимо в этаноле (1:01 — 96%-м), бензилбензоате, диэтилфталате, растительных маслах; нерастворимо в воде, глицерине и пропиленгликоле. Довольно устойчиво к разбавленным кислотам и щелочам.
Состав масла довольно сложен и зависит от места выращивания и возраста корневищ. В состав масла входят ветивен, α-аморфен, зизанен, α- и β-кадинены, кусен, трицикловетивен, α- и β-ветивенены, β-бисаболен, α-калакорен, ветиселинен, нооткатен, юненол, кусимол, β-эвдесмол, зизанол, кусон, кусимон, куситон и другие компоненты.
Перерабатывают как дикие, так и культурные растения. Масло полученное из дикорастущих растений обладает левым вращением, а из культурной — правым вращением. Наиболее ценится явское масло, получаемое из корневищ двухлетней выдержки.
Применяют как компонент отдушек для мыла, но главным образом для получения ветиверилацетата.

0003e4630003fc0a

Французский дом ароматов Diptyque (Диптик)

0003c520

Diptyque — это очень необычные, яркие и самобытные ароматы. Одна из любимых моих марок. Что ни аромат, то шедевр. Не встречал еще равнодушных к нему людей — кому-то очень нравятся, а кто-то категорически не воспринимает, но равнодушным они не оставляют. Мне нравится практически вся их линейка.

Сейчас ношу их Virgilio.
Говорят, что Virgilio это натуральный аромат свежескошенной травы, острота базилика. Основные ноты: базилик, травы, тмин, ветивер, кедр (парфюмер: Serge Kalouguine).
Для меня же это перво-наперво полынь, ветивер и после этого немного базилика, тмин и кедр возможно. Такой чистый, свежий, чуть сладковатый (не без участия ветивера) аромат.

Вообще Diptyque почему-то ассоциируются у меня с чистотой (из-за белого дизайна?).

0003bbedДо этого неделю носил Oyedo того же бренда. Для создания аромата Oyedo источником вдохновения послужил древний японский город Эдо, известный сегодня как Токио, название города переводится, как двери в залив.
И опять ну никак впечатления не сходятся с описанием. Написано, что это игристые брызги лимона и ноты зелёного мандарина перекликаются со сладким сочным апельсином, посыпанным сахаром, терпкий аккорд тмина и тимьяна делает парфюм пикантным, а мягкий оттенок кедра делает парфюм сбалансированным. Среди цитрусовых ароматов, Diptyque Oyedo выделяется своей многогранностью и оригинальностью композиции, переход цитрусовых нот в яркий фруктово-конфетный букет. Основные ноты: юзу, зелёный мандарин, апельсин, лайм, лимон, мята, тимьян, тмин, кедр (парфюмеры: Ив Куслант и Кристиан Гатро — Yves Coueslant & Christiane Gautrot).

Я же сначала слышу однозначно грейпфрут. Не скрою, среди цитрусовых Oyedo я также считаю одним из лучших. Юзу никогда не видел и, само собой, не пробовал, так что допускаю, что это не грейпфрут, а юзу. Такой сладковатый (фруктово-леденцовый по конец, да!) цитрус слегка с горчинкой, немного мяты, присутствие тимьяна дает пряность аромату. А главное яркость и свежесть. Звучит на мне восхитительно.

И немного истории…