Че-то я прямо выбиваюсь из сил при написании новостей или статей. Раньше так легко все шло, а сейчас выжимаю. Слова не идут. То ли интерес потерялся, то ли большой перерыв сказывается, нужно втянуться, снова набить руку.
Наконец смог обновить сайт — http://profumania.ru
Два дня, ДВА ДНЯ! Компоновал и дописывал материалы. Ну да, довольно объемная вышла, но все равно времени довольно много потрачено.
Parfumerie Generale — любой парфюм, который Вы любите, заслуживает статуса великого
Есть такое направление в парфюмерии… точнее класс парфюмерии — нишевая или селективная парфюмерия. Это помимо люксовой и масс-маркета. Сейчас мы пожинаем плоды буквально взрывного интереса как пользователей, так и производителей к этому классу в конце 90-х — начале 2000-х.
Классы между собой отличаются не только по цене, там есть ряд характеристик, по которым тот или иной бренд можно отнести к какому-либо классу. Одна из характеристик — число точек продаж в мире.
Все хочу написать про Эрболарио, да никак руки не дойдут. Это итальянская косметическая контора, использующая вроде как только натуральные компоненты. У нее есть линия довольно любопытной парфюмерии. Что-то типа Локситана, который присутствует в каждом уважающем себя торговом центре. Эрболарио не настолько знаменит, но по качеству ароматов я бы поставил выше того же Локситана.
На мне сейчас пара их ароматов — Vetiver de la Reunion (Ветиверия де ла Реунион) и L’Erbolario Uomo (Л’Эрболарио для мужчин).
Ветивер у них такой… терпкий, сухой, местами даже с нотами свежескошенной травы. К концу явно появляется сандал со смолистой амброй. Это лето, это луговое разнотравие и жаркое солнце, пыльная проселочная дорога уходит в поля, за которыми виднеется сосновый лес.
«Аромат свежести Ветиверии де ла Реунион перемешивается с древесным запахом Сандала и Кедра на фоне благоухания Ладана, Бергамота и Шалфея.»
Мужской аромат проще. Резкий одеколонистый шипр, через который постепенно проступает мягкая амбра. На сайте Эрболарио он позиционируется как мирт.
Ну и конечно тоже сухой.
Вообще ароматы Эрболарио, которые пробовал, кажутся мне пыльными, сухими. Какая-то у них особенность такая.
Заметил интересное — не все люди могут улавливать оттенки ароматов. Знать об это знал, а вот воочию убедился первый раз. Дело было в Пенькове на работе.
Пришел как-то в микалефском Гаяке, а мне говорят — на даче что ли был? А как раз после выходных происходит. Разумеется ни на какой даче не был. Пытаюсь выяснить, что за странные предположения. Оказывается от меня пахнет костром, сожжеными листьями и даже чуть ли не шашлыком. Прокоптился в общем. Я не придал этому особо значения. Ну мало ли кому что показалось.
Проходит время. Прихожу в Тимбукту артизановском. А мне говорят, что где-то что-то горит:) После аналогичного заявления о лютансовский турецкой курильни, понял, что осенние костры постоянно преследуют моих коллег.
Хотя во времена 71 Одеура, им вечно казалось, что где-то плавится проводка.
Когда искал инфу по Герлену, наткнулся на новость:
«Представитель знаменитой династии французских парфюмеров Жан-Поль Герлен оказался в центре общественного скандала. 73-летний парфюмер в интервью употребил слово «негр». Правозащитные организации Франции обвинили его в расизме и намерены подать на Герлена в суд.
Причиной скандала стала интервью парфюмера телеканалу France 2.
«Мне в моей жизни приходилось вкалывать как негру. Я, конечно, не знаю, как работают негры, но работать мне пришлось много», — заявил пожилой парфюмер. Сам Герлен пояснил потом, что он не хотел никого обижать своим заявлением, а использовал эту формулировку как устойчивое выражение.
Тем не менее, сразу две правозащитных организации во Франции — SOS Racisme и Союз чернокожих Франции (Cran) — заявили, что подадут на Герлена в суд.
По словам представителей этих организаций, они не удовлетворены объяснениями парфюмера, а его высказывание является оскорбительным клише времен колониализма.
«Подобные расистские заявления вступают в противоречие с декларируемыми ценностями владельца марки Guerlain, концерна LVMH. И поэтому мы не удовлетворимся простым письмом с извинениями», — пообещали живущие во Франции чернокожие из организации Cran. Они потребовали от владельца бренда Guerlain — компании LVMH, дистанцироваться от Жана Поля Герлена.»
Очень жаль Герлена. Великий человек. Великий парфюмер. А кто эти люди, что они полезного сделали. На мой взгляд, они не правы.
Все-таки гореть в аду европейской политкорректности. А вместе с ней всем этим активистам и поддерживающим их. Даже крысы с тараканами более полезные существа, чем такие люди. Европа превращается в какую-то клоаку. Естественно, нашли известного человека, решили сделать себе имя, станцевав на костях.
А ведь в чем проблема, не в том, что Герлен работал, как негр. А в том, что он работал больше, чем негр. Не может, оказывается, белый человек работать лучше и больше, чем негритос на плантациях. Фу, блин, до чего бывают отвратительны некоторые люди.
И да, я не политкорректен. И да, если человек урод, то он урод вне зависимости от расы и национальности, никаких на это скидок.
Наравне с тяжелыми брутальными древесно-пряными ароматами, я просто тащусь от Ветиверов. Любимейшее направление. Многие бренды выпускали или выпускают ветиверовый парфюм, но немногие могут похвастаться действительно удачными решениями. Этот компонент сложно с чем-то спутать. Никогда не пробовал настоящий ветивер, как он пахнет в природе, но то что используется в парфюме ассоциируется у меня с лавандой и эстрагоном плюс что-то от цитрусовых, или вернее сказал бы это одного типа ароматы.
Сейчас я ношу Vetiver от Guerlain. Тот самый, легендарный аромат 1959 года, само собой разумеется это новодел, т.к. оригинал тех лет будет стоить какую-то сногсшибательную сумму.
«Мужественный элегантный аромат. Это новое видение свежести. Мужчина Vetiver — динамичный, спортивный, любящий природу и обладающий естественным шармом. В центре этой композиции отчетливо выделяется запах корня ветивера с островов Гаити, тонко подчеркнутый ароматом лимона и нанизанный на запахи пряностей — перца и мускатного ореха. В основании композиции заложен теплый аромат листа табака, придающий ей неповторимость.
Содержит ноты: мускатный орех | бобы тонка | сандал | мандарин | бергамот | мох | лимон | апельсин | гвоздика (цветок) | ветивер | кожа | нероли | шалфей | перец | кориандр | цибетин | табак | мирт».
Вот так его описывают. На мой взгляд это очень деликатный, мягкий аромат, но все таки мужской (хотя, на мой взгляд, большинство ароматов подходят и мужчинам, и женщинам), с небольшим количеством нот лавандовой горечи и цитруса. А под конец сандал пропитанный листом табака (кстати, кто не знает, лист табака пахнет совсем не так, как табак в сигарете) и перец с мускусом.
Второй — это «Зеленый ветивер» от «Новой Зари». Да, да, именно «Новой Зари». Это два лучших ветивера, которые я только пробовал.
«В Индии и Шри-Ланке масло ветивера называют маслом умиротворения. Оно обладает дезодорирующим и расслабляющим действием. Не случайно ветивер — излюбленная нота многих парфюмеров. В туалетной воде «Зеленый ветивер» основную композицию сопровождают запахи цитруса и древесные аккорды».
Он безусловно немного агрессивнее и тяжелее герленовского, в нем нет той утонченности. Это такой прямой сладкий ветивер, безо всякой горечи, немного даже навязчивый, с примесями сандала и карамелизированных долек лимона. Если герленовский можно с легкостью надеть даже в самую жару, то новозаревский идеально подойдет на более прохладную погоду. Между прочим, он достаточно стойкий вопреки всеобщему мнению о наших ароматах, так что обливаться с ног до головы не рекомендую.
К некоторым фирмам и маркам я питаю определенную слабость. Она не обусловлена качеством их продукции или внешним видом. Само по себе так. Вот несколько штук для примера. Это Вольво, это Моторола, это Субару, это Саломон. И это Фрапен.
Тот самый коньячный дом. Однако, помимо отличного коньяка, они выпускают несколько селективных ароматов, а точнее пока шесть штук. Не могу сказать, что эти ароматы — что-то совсем необычное. Нет, крепкие, хорошие, некоторым покажутся несколько тяжеловатыми. Они из той же оперы, что и Лютансовские Турецкие курильни и Амбра Султан. Но мне нравится именно из-за марки.
L’Humaniste «Гуманист»
Terre de Sarment «Молодой виноградник»
Esprit de Fleurs «Душа цветов»
Caravelle Epicée «Каравелла пряностей»
Passion Boisée «Дерево страсти»
и самый первый и старый Туалетная вода «1270»
Не хватает только Гуманиста для полного собрания. «1270»-го был перевыпуск, в едином дизайне с остальными, у меня же он в первом выпуске — в жестяной коробке. И это даже лучше, ибо винтаж, хотя осталось его там совсем немного. Однако сейчас с понедельника ношу Каравеллу.
«Завтра бочки с драгоценным коньяком будут погружены на корабль и по реке Шаранта поплывут навстречу океану, проходя тот же путь, по которому возили пряности и шелк. Этот путь ведет нас в далекие страны: непохожие друг на друга, словно берега Миссисипи в США и Хуанхе в Китае, и, в то же время, объединенные общей любовью к благородному напитку. Перед тем, как попасть в заморские края, коньяк и дорогие специи: гвоздика, тмин и кардамон, должны будут преодолеть сначала бурные моря, а потом долины, залитые палящим солнцем. Это будет захватывающее путешествие на борту «Каравеллы пряностей» (CARAVELLE EPICEE).
Начальная нота:
Кориандр, мускатный орех
Нота сердца:
Жгучий перец, перец, гваяковое дерево, тимьян
Базовая нота:
Пачули, амбра, табак, сандаловое дерево»
Не помню я тимьяна, врать не буду. Все остальное точно так, к начальным нотам я бы добавил еще коньяк из дубовых бочек, пока спирт не выветрился. Такой дубово-дымный, если кто пробовал не купажный виски, тот который чистый солод — очень похоже. Это такой сухой, слегка пыльный аромат, пачули с амброй дают небольшую леденцовую сладость, которая практически растворяется в сухом дереве — гаяке, сандале и перце. Чуть кожи… Приятный, теплый, несколько тяжеловатый, как я уже говорил выше аромат, идеально подходит на промозглую осень. Как будто делаешь глоток коньяка и тот мягко разливается внутри, согревая.
Разбирался тут с атомайзерами на продажу. Брызнул себе в глаз Коко от Шанели. Думал, что пустой флакон, решил проверить в действии. А неплохой аромат, щипет только.
Юзу, юдзу, или ЮНОС (Citrus junos) представляет собой сложный спонтанный гибрид между несколькими видами цитруса. В Китае он был известен еще во времена Конфуция, т. е. 2500 лет назад. Плоды его, очень кислые, с ароматной, легко отделяющейся кожурой, используют как лимон (в Японии) и для приготовления мармелада. Иногда сам юзу содержит слишком много семечек, поэтому его мякоть сложнее употреблять в пищу, чем, допустим, грейпфрут. Зато сок и цедру используют в самых разных блюдах – от заправок к салатам, до маринадов и сдобы. Юзу – широко распространенный в Японии ингредиент для ароматических ванн. В парфюмах юзу часто используют в начальных нотах. Она придает сияние и свежесть всей композиции.
Ветивер (лат. Chrysopogon zizanioides) — растение семейства Злаки, происходящее из Индии и культивируемое также в Китае, Японии, Бразилии, на Яве, Гаити и Реюньоне ради получаемого из его корней эфирного масла (Ветиверовое масло). Его получают путем дистилляции с водяным паром высушенных, а затем размельченных и намоченных в воде корней, это дает около 2% масла. Лучшее масло вырабатывают из корней растений, выращенных на островах Реюньон и Ява.
Ветиверовое масло — коричневая или красно-коричневая жидкость с древесным запахом. Растворимо в этаноле (1:01 — 96%-м), бензилбензоате, диэтилфталате, растительных маслах; нерастворимо в воде, глицерине и пропиленгликоле. Довольно устойчиво к разбавленным кислотам и щелочам.
Состав масла довольно сложен и зависит от места выращивания и возраста корневищ. В состав масла входят ветивен, α-аморфен, зизанен, α- и β-кадинены, кусен, трицикловетивен, α- и β-ветивенены, β-бисаболен, α-калакорен, ветиселинен, нооткатен, юненол, кусимол, β-эвдесмол, зизанол, кусон, кусимон, куситон и другие компоненты.
Перерабатывают как дикие, так и культурные растения. Масло полученное из дикорастущих растений обладает левым вращением, а из культурной — правым вращением. Наиболее ценится явское масло, получаемое из корневищ двухлетней выдержки.
Применяют как компонент отдушек для мыла, но главным образом для получения ветиверилацетата.
Diptyque — это очень необычные, яркие и самобытные ароматы. Одна из любимых моих марок. Что ни аромат, то шедевр. Не встречал еще равнодушных к нему людей — кому-то очень нравятся, а кто-то категорически не воспринимает, но равнодушным они не оставляют. Мне нравится практически вся их линейка.
Сейчас ношу их Virgilio.
Говорят, что Virgilio это натуральный аромат свежескошенной травы, острота базилика. Основные ноты: базилик, травы, тмин, ветивер, кедр (парфюмер: Serge Kalouguine).
Для меня же это перво-наперво полынь, ветивер и после этого немного базилика, тмин и кедр возможно. Такой чистый, свежий, чуть сладковатый (не без участия ветивера) аромат.
Вообще Diptyque почему-то ассоциируются у меня с чистотой (из-за белого дизайна?).
До этого неделю носил Oyedo того же бренда. Для создания аромата Oyedo источником вдохновения послужил древний японский город Эдо, известный сегодня как Токио, название города переводится, как двери в залив.
И опять ну никак впечатления не сходятся с описанием. Написано, что это игристые брызги лимона и ноты зелёного мандарина перекликаются со сладким сочным апельсином, посыпанным сахаром, терпкий аккорд тмина и тимьяна делает парфюм пикантным, а мягкий оттенок кедра делает парфюм сбалансированным. Среди цитрусовых ароматов, Diptyque Oyedo выделяется своей многогранностью и оригинальностью композиции, переход цитрусовых нот в яркий фруктово-конфетный букет. Основные ноты: юзу, зелёный мандарин, апельсин, лайм, лимон, мята, тимьян, тмин, кедр (парфюмеры: Ив Куслант и Кристиан Гатро — Yves Coueslant & Christiane Gautrot).
Я же сначала слышу однозначно грейпфрут. Не скрою, среди цитрусовых Oyedo я также считаю одним из лучших. Юзу никогда не видел и, само собой, не пробовал, так что допускаю, что это не грейпфрут, а юзу. Такой сладковатый (фруктово-леденцовый по конец, да!) цитрус слегка с горчинкой, немного мяты, присутствие тимьяна дает пряность аромату. А главное яркость и свежесть. Звучит на мне восхитительно.